Con l'avanzare dell'età, la pelle subisce un declino delle sue funzioni fisiologiche. Questi cambiamenti sono indotti sia da fattori intrinseci (cronologici) che estrinseci (principalmente causati dai raggi UV). Gli estratti botanici offrono potenziali benefici per contrastare alcuni dei segni dell'invecchiamento. In questo articolo, esaminiamo alcuni estratti botanici selezionati e le prove scientifiche a supporto delle loro presunte proprietà anti-età. Gli estratti botanici possono offrire effetti antinfiammatori, antiossidanti, idratanti, di protezione dai raggi UV e altri ancora. Molti estratti botanici sono elencati come ingredienti in cosmetici e cosmeceutici di largo consumo, ma solo alcuni di essi vengono discussi in questa sede. La scelta è stata effettuata in base alla disponibilità di dati scientifici, all'interesse personale degli autori e alla "popolarità" percepita degli attuali prodotti cosmetici e cosmeceutici. Gli estratti botanici esaminati includono olio di argan, olio di cocco, crocina, partenio, tè verde, calendula, melograno e soia.
Parole chiave: botanico; anti-invecchiamento; olio di argan; olio di cocco; crocina; partenio; tè verde; calendula; melograno; soia
3.1. Olio di Argan
3.1.1. Storia, utilizzo e rivendicazioni
L'olio di argan è originario del Marocco e viene prodotto dai semi di Argania sponosa L. Ha numerosi usi tradizionali, come in cucina, nel trattamento delle infezioni cutanee e nella cura di pelle e capelli.
3.1.2. Composizione e meccanismo d'azione
L'olio di argan è composto per l'80% da grassi monoinsaturi e per il 20% da acidi grassi saturi e contiene polifenoli, tocoferoli, steroli, squalene e alcoli triterpenici.
3.1.3. Prove scientifiche
In Marocco, l'olio di argan è tradizionalmente utilizzato per ridurre la pigmentazione del viso, ma le basi scientifiche di questa affermazione non erano chiare fino ad ora. In uno studio sui topi, l'olio di argan ha inibito l'espressione della tirosinasi e della dopacromo tautomerasi nelle cellule di melanoma murino B16, determinando una riduzione dose-dipendente del contenuto di melanina. Ciò suggerisce che l'olio di argan potrebbe essere un potente inibitore della biosintesi della melanina, ma sono necessari studi clinici randomizzati e controllati (RTC) su soggetti umani per verificare questa ipotesi.
Un piccolo RTC su 60 donne in postmenopausa ha suggerito che il consumo quotidiano e/o l'applicazione topica di olio di argan diminuiscono la perdita d'acqua transepidermica (TEWL), migliorano l'elasticità della pelle, sulla base di un aumento dei parametri R2 (elasticità lorda della pelle), R5 (elasticità netta della pelle) e R7 (elasticità biologica) e una diminuzione del tempo di risonanza (RRT) (una misurazione inversamente correlata all'elasticità della pelle). I gruppi sono stati randomizzati per consumare olio d'oliva o olio di argan. Entrambi i gruppi hanno applicato l'olio di argan solo sul polso volare sinistro. Le misurazioni sono state effettuate sui polsi volari destro e sinistro. Sono stati osservati miglioramenti nell'elasticità in entrambi i gruppi sul polso in cui è stato applicato topicamente l'olio di argan, ma sul polso in cui non è stato applicato l'olio di argan solo il gruppo che consumava olio di argan ha avuto aumenti significativi nell'elasticità [31]. Ciò è stato attribuito all'aumento del contenuto di antiossidanti nell'olio di argan rispetto all'olio d'oliva. Si ipotizza che ciò possa essere dovuto al suo contenuto di vitamina E e acido ferulico, noti antiossidanti.
3.2. Olio di cocco
3.2.1. Storia, utilizzo e rivendicazioni
L'olio di cocco deriva dal frutto essiccato della Cocos nucifera e ha molteplici usi, sia storici che moderni. È stato impiegato come profumo, agente condizionante per la pelle e i capelli e in numerosi prodotti cosmetici. Sebbene l'olio di cocco abbia numerosi derivati, tra cui l'acido di cocco, l'acido di cocco idrogenato e l'olio di cocco idrogenato, in questa sede analizzeremo le affermazioni scientifiche associate principalmente all'olio di cocco vergine (VCO), che viene preparato senza l'utilizzo di calore.
L'olio di cocco è stato utilizzato per idratare la pelle dei neonati e potrebbe essere utile nel trattamento della dermatite atopica sia per le sue proprietà idratanti sia per i suoi potenziali effetti sullo Staphylococcus aureus e altri microbi cutanei nei pazienti atopici. Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco ha dimostrato che l'olio di cocco riduce la colonizzazione da S. aureus sulla pelle degli adulti con dermatite atopica.
3.2.2. Composizione e meccanismo d'azione
L'olio di cocco è composto per il 90-95% da trigliceridi saturi (acido laurico, acido miristico, acido caprilico, acido caprico e acido palmitico). Questo lo differenzia dalla maggior parte degli oli vegetali/di frutta, che sono composti prevalentemente da grassi insaturi. I trigliceridi saturi applicati localmente idratano la pelle agendo da emollienti, appiattendo i bordi secchi e arricciati dei corneociti e riempiendo gli spazi tra di essi.
3.2.3. Prove scientifiche
L'olio di cocco può idratare la pelle secca e matura. Il 62% degli acidi grassi presenti nell'olio di cocco vergine ha una catena di lunghezza simile e il 92% è saturo, il che consente un impacchettamento più compatto che si traduce in un maggiore effetto occlusivo rispetto all'olio d'oliva. I trigliceridi presenti nell'olio di cocco vengono scomposti dalle lipasi della normale flora cutanea in glicerina e acidi grassi. La glicerina è un potente umettante, che attira l'acqua verso lo strato corneo dell'epidermide dall'ambiente esterno e dagli strati più profondi della pelle. Gli acidi grassi presenti nell'olio di cocco vergine hanno un basso contenuto di acido linoleico, aspetto rilevante poiché l'acido linoleico può essere irritante per la pelle. L'olio di cocco è superiore all'olio minerale nel ridurre la perdita di acqua transepidermica (TEWL) nei pazienti con dermatite atopica ed è altrettanto efficace e sicuro dell'olio minerale nel trattamento della xerosi.
L'acido laurico, precursore della monolaurina e componente importante dell'olio di cocco vergine (VCO), potrebbe avere proprietà antinfiammatorie, essere in grado di modulare la proliferazione delle cellule immunitarie ed essere responsabile di alcuni degli effetti antimicrobici del VCO. Il VCO contiene elevate quantità di acido ferulico e acido p-cumarico (entrambi acidi fenolici), e alti livelli di questi acidi fenolici sono associati a una maggiore capacità antiossidante. Gli acidi fenolici sono efficaci contro i danni indotti dai raggi UV. Tuttavia, nonostante le affermazioni secondo cui l'olio di cocco possa fungere da filtro solare, studi in vitro suggeriscono che offra un potenziale di blocco dei raggi UV minimo o nullo.
Oltre ai suoi effetti idratanti e antiossidanti, studi su modelli animali suggeriscono che l'olio di cocco vergine (VCO) possa ridurre i tempi di guarigione delle ferite. Nelle ferite trattate con VCO è stato riscontrato un aumento del collagene solubile in pepsina (maggiore reticolazione del collagene) rispetto ai controlli. L'esame istopatologico ha mostrato un aumento della proliferazione dei fibroblasti e della neovascolarizzazione in queste ferite. Sono necessari ulteriori studi per verificare se l'applicazione topica di VCO possa aumentare i livelli di collagene nella pelle umana invecchiata.
3.3. Croccante
3.3.1. Storia, utilizzo, rivendicazioni
La crocina è un componente biologicamente attivo dello zafferano, derivato dagli stimmi essiccati del Crocus sativus L. Lo zafferano viene coltivato in molti paesi, tra cui Iran, India e Grecia, ed è stato utilizzato nella medicina tradizionale per alleviare una varietà di disturbi, tra cui depressione, infiammazione, malattie del fegato e molti altri.
3.3.2. Composizione e meccanismo d'azione
La crocina è responsabile del colore dello zafferano. La crocina si trova anche nel frutto della Gardenia jasminoides Ellis. È classificata come un glicoside carotenoide.
3.3.3. Prove scientifiche
La crocina ha effetti antiossidanti, protegge lo squalene dalla perossidazione indotta dai raggi UV e previene il rilascio di mediatori infiammatori. L'effetto antiossidante è stato dimostrato in test in vitro che hanno evidenziato un'attività antiossidante superiore rispetto alla vitamina C. Inoltre, la crocina inibisce la perossidazione della membrana cellulare indotta dai raggi UVA e l'espressione di numerosi mediatori pro-infiammatori, tra cui IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α e LTB4. Riduce anche l'espressione di diversi geni dipendenti da NF-κB. In uno studio condotto su fibroblasti umani in coltura, la crocina ha ridotto i ROS indotti dai raggi UV, promosso l'espressione della proteina della matrice extracellulare Col-1 e diminuito il numero di cellule con fenotipi senescenti dopo l'irradiazione UV. Diminuisce la produzione di ROS e limita l'apoptosi. È stato dimostrato che la crocina sopprime le vie di segnalazione ERK/MAPK/NF-κB/STAT nelle cellule HaCaT in vitro. Sebbene la crocina abbia il potenziale per essere utilizzata come cosmeceutico anti-età, il composto è labile. L'utilizzo di dispersioni lipidiche nanostrutturate per la somministrazione topica è stato studiato con risultati promettenti. Per determinare gli effetti della crocina in vivo, sono necessari ulteriori modelli animali e studi clinici randomizzati.
3.4. Tanaceto
3.4.1. Storia, utilizzo, rivendicazioni
La partenio, Tanacetum parthenium, è un'erba perenne utilizzata nella medicina popolare per molteplici scopi.
3.4.2. Composizione e meccanismo d'azione
La partenio contiene partenolide, un lattone sesquiterpenico, che potrebbe essere responsabile di alcuni dei suoi effetti antinfiammatori, attraverso l'inibizione dell'NF-κB. Questa inibizione dell'NF-κB sembra essere indipendente dagli effetti antiossidanti del partenolide. Il partenolide ha anche dimostrato effetti antitumorali contro il cancro della pelle indotto dai raggi UVB e contro le cellule del melanoma in vitro. Purtroppo, il partenolide può anche causare reazioni allergiche, vesciche orali e dermatite allergica da contatto. A causa di questi problemi, viene ora generalmente rimosso prima che la partenio venga aggiunta ai prodotti cosmetici.
3.4.3. Prove scientifiche
A causa delle potenziali complicazioni legate all'uso topico del partenolide, alcuni prodotti cosmetici attualmente in commercio contenenti partenio utilizzano partenio a basso contenuto di partenolide (PD-feverfew), che si dichiara privo di potenziale sensibilizzazione. Il PD-feverfew può potenziare l'attività endogena di riparazione del DNA nella pelle, riducendo potenzialmente i danni al DNA indotti dai raggi UV. In uno studio in vitro, il PD-feverfew ha attenuato la formazione di perossido di idrogeno indotta dai raggi UV e ha ridotto il rilascio di citochine pro-infiammatorie. Ha dimostrato effetti antiossidanti più marcati rispetto al comparatore, la vitamina C, e ha ridotto l'eritema indotto dai raggi UV in uno studio clinico randomizzato su 12 soggetti.
3.5. Tè verde
3.5.1. Storia, utilizzo, rivendicazioni
In Cina, il tè verde viene consumato da secoli per i suoi benefici per la salute. Grazie ai suoi potenti effetti antiossidanti, vi è interesse nello sviluppo di una formulazione topica stabile e biodisponibile.
3.5.2. Composizione e meccanismo d'azione
Il tè verde, derivato dalla Camellia sinensis, contiene numerosi composti bioattivi con possibili effetti anti-invecchiamento, tra cui caffeina, vitamine e polifenoli. I principali polifenoli presenti nel tè verde sono le catechine, in particolare la gallocatechina, l'epigallocatechina (ECG) e l'epigallocatechina-3-gallato (EGCG). L'epigallocatechina-3-gallato possiede proprietà antiossidanti, fotoprotettive, immunomodulatorie, anti-angiogeniche e antinfiammatorie. Il tè verde contiene inoltre elevate quantità di kaempferolo, un glicoside flavonolico che viene ben assorbito dalla pelle dopo l'applicazione topica.
3.5.3. Prove scientifiche
L'estratto di tè verde riduce la produzione intracellulare di ROS in vitro e ha diminuito la necrosi indotta da ROS. L'epigallocatechina-3-gallato (un polifenolo del tè verde) inibisce il rilascio di perossido di idrogeno indotto dai raggi UV, sopprime la fosforilazione di MAPK e diminuisce l'infiammazione attraverso l'attivazione di NF-κB. Utilizzando pelle ex vivo di una donna sana di 31 anni, la pelle pretrattata con estratto di tè bianco o verde ha dimostrato la ritenzione delle cellule di Langerhans (cellule presentanti l'antigene responsabili dell'induzione dell'immunità nella pelle) dopo l'esposizione alla luce UV.
In un modello murino, l'applicazione topica di estratto di tè verde prima dell'esposizione ai raggi UV ha portato a una diminuzione dell'eritema, a una diminuzione dell'infiltrazione cutanea di leucociti e a una diminuzione dell'attività della mieloperossidasi. Può anche inibire la 5-α-reduttasi.
Diversi studi condotti su soggetti umani hanno valutato i potenziali benefici dell'applicazione topica del tè verde. L'applicazione topica di un'emulsione di tè verde ha inibito la 5-α-reduttasi e ha portato a una riduzione delle dimensioni dei microcomedoni nell'acne microcomedonica. In un piccolo studio di sei settimane condotto su soggetti umani con confronto tra viso diviso, una crema contenente EGCG ha ridotto l'espressione del fattore inducibile dall'ipossia 1α (HIF-1α) e del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF), dimostrando il potenziale per prevenire le teleangectasie. In uno studio in doppio cieco, tè verde, tè bianco o solo veicolo sono stati applicati sui glutei di 10 volontari sani. La pelle è stata quindi irradiata con una dose eritematogena minima (MED) doppia di raggi UV simulati solari. Le biopsie cutanee prelevate da queste aree hanno dimostrato che l'applicazione di estratto di tè verde o bianco potrebbe ridurre significativamente la deplezione delle cellule di Langerhans, in base alla positività al CD1a. Si è inoltre osservata una parziale prevenzione del danno ossidativo al DNA indotto dai raggi UV, come dimostrato dalla diminuzione dei livelli di 8-OHdG. In un altro studio, 90 volontari adulti sono stati randomizzati in tre gruppi: nessun trattamento, tè verde topico o tè bianco topico. Ciascun gruppo è stato ulteriormente suddiviso in base ai diversi livelli di radiazione UV. Il fattore di protezione solare in vivo è risultato essere approssimativamente SPF 1.
3.6. Calendula
3.6.1. Storia, utilizzo, rivendicazioni
La calendula, o calendula officinalis, è una pianta aromatica fiorita con potenziali proprietà terapeutiche. È stata utilizzata nella medicina popolare sia in Europa che negli Stati Uniti come rimedio topico per ustioni, contusioni, tagli ed eruzioni cutanee. La calendula ha inoltre dimostrato effetti antitumorali in modelli murini di tumore cutaneo non melanoma.
3.6.2. Composizione e meccanismo d'azione
I principali componenti chimici della calendula sono steroidi, terpenoidi, alcoli triterpenici liberi ed esterificati, acidi fenolici, flavonoidi e altri composti. Sebbene uno studio abbia dimostrato che l'applicazione topica di estratto di calendula possa ridurre la gravità e il dolore della dermatite da radiazioni in pazienti sottoposte a radioterapia per il cancro al seno, altri studi clinici non hanno evidenziato alcuna superiorità rispetto all'applicazione della sola crema acquosa.
3.6.3. Prove scientifiche
La calendula ha dimostrato un potenziale antiossidante ed effetti citotossici sulle cellule tumorali umane in un modello in vitro di cellule cutanee umane. In un altro studio in vitro, una crema contenente olio di calendula è stata valutata mediante spettrofotometria UV e si è riscontrato che presentava uno spettro di assorbimento nell'intervallo 290-320 nm; questo è stato interpretato come indicativo di una buona protezione solare offerta dall'applicazione di tale crema. È importante notare, tuttavia, che non si trattava di un test in vivo che calcolasse la dose minima eritematogena in volontari umani e non è ancora chiaro come questi risultati si tradurrebbero in studi clinici.
In un modello murino in vivo, l'estratto di calendula ha dimostrato un forte effetto antiossidante dopo l'esposizione ai raggi UV. In un altro studio, condotto su ratti albini, l'applicazione topica di olio essenziale di calendula ha ridotto la malondialdeide (un marker di stress ossidativo) aumentando al contempo i livelli di catalasi, glutatione, superossido dismutasi e acido ascorbico nella pelle.
In uno studio in singolo cieco della durata di otto settimane, condotto su 21 soggetti umani, l'applicazione di crema alla calendula sulle guance ha aumentato la tonicità della pelle, ma non ha avuto effetti significativi sull'elasticità cutanea.
Un potenziale limite all'uso della calendula nei cosmetici è che, come diverse altre piante della famiglia delle Composite, è una nota causa di dermatite allergica da contatto.
3.7. Melograno
3.7.1. Storia, utilizzo, rivendicazioni
Il melograno, Punica granatum, possiede un elevato potenziale antiossidante ed è stato utilizzato in numerosi prodotti come antiossidante topico. Il suo alto contenuto di antiossidanti lo rende un ingrediente potenzialmente interessante nelle formulazioni cosmetiche.
3.7.2. Composizione e meccanismo d'azione
I componenti biologicamente attivi del melograno sono tannini, antocianine, acido ascorbico, niacina, potassio e alcaloidi piperidinici. Questi componenti biologicamente attivi possono essere estratti dal succo, dai semi, dalla buccia, dalla corteccia, dalla radice o dal gambo del melograno. Si ritiene che alcuni di questi componenti abbiano effetti antitumorali, antinfiammatori, antimicrobici, antiossidanti e fotoprotettivi. Inoltre, il melograno è una ricca fonte di polifenoli. L'acido ellegico, un componente dell'estratto di melograno, può ridurre la pigmentazione cutanea. Essendo un promettente ingrediente anti-età, numerosi studi hanno indagato metodi per aumentare la penetrazione cutanea di questo composto per l'uso topico.
3.7.3. Prove scientifiche
L'estratto di melograno protegge i fibroblasti umani, in vitro, dalla morte cellulare indotta dai raggi UV; probabilmente grazie alla ridotta attivazione di NF-κB, alla downregulation della proteina proapoptotica caspace-3 e all'aumento della riparazione del DNA. Dimostra effetti antitumorali sulla pelle in vitro e inibisce la modulazione indotta dai raggi UVB delle vie di segnalazione NF-κB e MAPK. L'applicazione topica dell'estratto di scorza di melograno downregulation della COX-2 nella pelle di suino appena prelevata, con conseguenti significativi effetti antinfiammatori. Sebbene l'acido ellegico sia spesso considerato il componente più attivo dell'estratto di melograno, un modello murino ha dimostrato una maggiore attività antinfiammatoria con l'estratto standardizzato di scorza di melograno rispetto al solo acido ellegico. L'applicazione topica di una microemulsione di estratto di melograno con tensioattivo polisorbato (Tween 80®), in uno studio comparativo di 12 settimane su metà viso condotto su 11 soggetti, ha dimostrato una diminuzione della melanina (dovuta all'inibizione della tirosinasi) e una riduzione dell'eritema rispetto al gruppo di controllo trattato con il veicolo.
3.8. Soia
3.8.1. Storia, utilizzo, rivendicazioni
La soia è un alimento ad alto contenuto proteico con componenti bioattivi che possono avere effetti anti-invecchiamento. In particolare, la soia è ricca di isoflavoni, che possono avere effetti antitumorali ed effetti estrogeno-simili grazie alla struttura difenolica. Questi effetti estrogeno-simili potrebbero potenzialmente contrastare alcuni degli effetti della menopausa sull'invecchiamento cutaneo.
3.8.2. Composizione e meccanismo d'azione
La soia, estratta dalla Glycine maxi, è ricca di proteine e contiene isoflavoni, tra cui gliciteina, equolo, daidzeina e genisteina. Questi isoflavoni, chiamati anche fitoestrogeni, possono avere effetti estrogenici nell'uomo.
3.8.3. Prove scientifiche
La soia contiene numerosi isoflavoni con potenziali benefici anti-invecchiamento. Tra gli altri effetti biologici, la gliciteina dimostra proprietà antiossidanti. I fibroblasti dermici trattati con gliciteina hanno mostrato un aumento della proliferazione e della migrazione cellulare, un aumento della sintesi di collagene di tipo I e III e una diminuzione dell'MMP-1. In uno studio separato, l'estratto di soia è stato combinato con l'estratto di Haematococcus (un'alga d'acqua dolce anch'essa ricca di antiossidanti), che ha ridotto l'espressione di mRNA e proteina dell'MMP-1. La daidzeina, un isoflavone della soia, ha dimostrato effetti antirughe, schiarenti e idratanti sulla pelle. La daidzeina potrebbe agire attivando il recettore degli estrogeni-β nella pelle, con conseguente aumento dell'espressione di antiossidanti endogeni e diminuzione dell'espressione dei fattori di trascrizione che portano alla proliferazione e alla migrazione dei cheratinociti. L'isoflavonoide derivato dalla soia, l'equolo, ha aumentato il collagene e l'elastina e diminuito le MMP in colture cellulari.
Ulteriori studi in vivo sui topi dimostrano una diminuzione della morte cellulare indotta dai raggi UVB e una riduzione dello spessore epidermico nelle cellule dopo l'applicazione topica di estratti di isoflavoni. In uno studio pilota su 30 donne in postmenopausa, la somministrazione orale di estratto di isoflavoni per sei mesi ha determinato un aumento dello spessore epidermico e un aumento del collagene dermico, misurati tramite biopsie cutanee in aree protette dal sole. In uno studio separato, gli isoflavoni purificati di soia hanno inibito la morte dei cheratinociti indotta dai raggi UV e ridotto la perdita di acqua transepidermica (TEWL), lo spessore epidermico e l'eritema nella pelle di topi esposta ai raggi UV.
Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco prospettico condotto su 30 donne di età compresa tra 45 e 55 anni ha confrontato l'applicazione topica di estrogeni e genisteina (isoflavone di soia) sulla pelle per 24 settimane. Sebbene il gruppo che ha applicato estrogeni sulla pelle abbia ottenuto risultati migliori, entrambi i gruppi hanno mostrato un aumento del collagene di tipo I e III a livello del viso, sulla base di biopsie cutanee della regione preauricolare. Gli oligopeptidi di soia possono ridurre l'indice di eritema nella pelle esposta ai raggi UVB (avambraccio) e diminuire le cellule scottate dal sole e i dimeri di pirimidina ciclobutene nelle cellule del prepuzio irradiate con UVB ex vivo. Uno studio clinico randomizzato in doppio cieco controllato con placebo, della durata di 12 settimane e condotto su 65 donne con fotodanneggiamento moderato del viso, ha dimostrato un miglioramento della pigmentazione irregolare, delle macchie, dell'opacità, delle rughe sottili, della texture e del tono della pelle rispetto al placebo. Insieme, questi fattori potrebbero offrire potenziali effetti anti-età, ma sono necessari studi clinici randomizzati più rigorosi per dimostrarne adeguatamente i benefici.
4. Discussion
I prodotti botanici, compresi quelli qui discussi, hanno potenziali effetti anti-invecchiamento. I meccanismi d'azione anti-invecchiamento dei prodotti botanici includono la capacità di neutralizzare i radicali liberi grazie agli antiossidanti applicati localmente, una maggiore protezione solare, una maggiore idratazione della pelle e molteplici effetti che portano a una maggiore formazione di collagene o a una minore degradazione del collagene. Alcuni di questi effetti sono modesti se confrontati con quelli dei farmaci, ma ciò non ne sminuisce il potenziale beneficio se utilizzati in combinazione con altre misure come evitare l'esposizione al sole, utilizzare creme solari, idratare la pelle quotidianamente e, se necessario, sottoporsi a un trattamento medico professionale per eventuali problemi cutanei preesistenti.
Inoltre, i prodotti botanici offrono ingredienti biologicamente attivi alternativi per i pazienti che preferiscono utilizzare sulla propria pelle solo ingredienti "naturali". Sebbene questi ingredienti si trovino in natura, è importante sottolineare ai pazienti che ciò non significa che siano privi di effetti collaterali; infatti, molti prodotti botanici sono noti per essere una potenziale causa di dermatite allergica da contatto.
Poiché i prodotti cosmetici non richiedono lo stesso livello di prove per dimostrare l'efficacia, è spesso difficile stabilire se le affermazioni sugli effetti anti-età siano veritiere. Tuttavia, diverse delle sostanze botaniche qui elencate presentano potenziali effetti anti-età, ma sono necessari studi clinici più rigorosi. Sebbene sia difficile prevedere in che modo questi agenti botanici apporteranno benefici diretti a pazienti e consumatori in futuro, è molto probabile che, per la maggior parte di essi, le formulazioni che li includono come ingredienti continueranno a essere introdotte nei prodotti per la cura della pelle e, se manterranno un ampio margine di sicurezza, un'elevata accettabilità da parte dei consumatori e un prezzo accessibile, rimarranno parte della routine di cura della pelle, fornendo benefici minimi alla salute cutanea. Per un numero limitato di questi agenti botanici, tuttavia, un impatto maggiore sulla popolazione generale potrebbe essere ottenuto rafforzando le prove della loro azione biologica, attraverso test standard di biomarcatori ad alta produttività e sottoponendo successivamente i target più promettenti a studi clinici.
Data di pubblicazione: 11 maggio 2023
