Con l’invecchiamento della pelle si verifica un declino della funzione fisiologica. Questi cambiamenti sono indotti da fattori sia intrinseci (cronologici) che estrinseci (prevalentemente indotti dai raggi UV). I prodotti botanici offrono potenziali benefici per combattere alcuni segni dell’invecchiamento. Qui esaminiamo i prodotti botanici selezionati e le prove scientifiche dietro le loro affermazioni anti-invecchiamento. I prodotti botanici possono offrire effetti antinfiammatori, antiossidanti, idratanti, protettivi dai raggi UV e altri effetti. Una moltitudine di prodotti botanici sono elencati come ingredienti nei cosmetici e nei cosmeceutici più diffusi, ma qui ne vengono discussi solo alcuni selezionati. Questi sono stati scelti in base alla disponibilità di dati scientifici, all’interesse personale degli autori e alla “popolarità” percepita degli attuali prodotti cosmetici e cosmeceutici. Le sostanze botaniche qui recensite includono olio di argan, olio di cocco, crocina, partenio, tè verde, calendula, melograno e soia.
Parole chiave: botanico; antietà; olio di argan; olio di cocco; crocina; Partenio; tè verde; calendula; melograno; soia
3.1. Olio di Argan
3.1.1. Storia, utilizzo e affermazioni
L'olio di argan è endemico del Marocco ed è prodotto dai semi di Argania sponosa L. Ha numerosi usi tradizionali come in cucina, nel trattamento delle infezioni della pelle e nella cura della pelle e dei capelli.
3.1.2. Composizione e meccanismo d'azione
L'olio di argan è composto per l'80% da grassi monoinsaturi e per il 20% da acidi grassi saturi e contiene polifenoli, tocoferoli, steroli, squalene e alcol triterpenico.
3.1.3. Prove scientifiche
L’olio di argan è stato tradizionalmente utilizzato in Marocco per ridurre la pigmentazione del viso, ma la base scientifica di questa affermazione non era stata precedentemente compresa. In uno studio sui topi, l’olio di argan ha inibito l’espressione della tirosinasi e della dopacromo tautomerasi nelle cellule di melanoma murino B16, determinando una diminuzione dose-dipendente del contenuto di melanina. Ciò suggerisce che l’olio di argan può essere un potente inibitore della biosintesi della melanina, ma sono necessari studi di controllo randomizzati (RTC) su soggetti umani per verificare questa ipotesi.
Un piccolo RTC di 60 donne in post-menopausa ha suggerito che il consumo quotidiano e/o l’applicazione topica di olio di argan ha ridotto la perdita di acqua transepidermica (TEWL), migliorato l’elasticità della pelle, sulla base di un aumento di R2 (elasticità grossolana della pelle), R5 (elasticità netta della pelle) e R7 (elasticità biologica) e una diminuzione del tempo di esecuzione della risonanza (RRT) (una misurazione inversamente correlata all'elasticità della pelle). I gruppi sono stati randomizzati per consumare olio d'oliva o olio di argan. Entrambi i gruppi hanno applicato l'olio di argan solo sul polso volare sinistro. Le misurazioni sono state prese dai polsi volari destro e sinistro. Miglioramenti nell’elasticità sono stati osservati in entrambi i gruppi sul polso in cui l’olio di argan è stato applicato localmente, ma sul polso in cui l’olio di argan non è stato applicato solo il gruppo che consumava olio di argan ha avuto aumenti significativi di elasticità [31]. Ciò è stato attribuito al maggiore contenuto di antiossidanti nell’olio di argan rispetto all’olio d’oliva. Si ipotizza che ciò potrebbe essere dovuto al contenuto di vitamina E e acido ferulico, noti antiossidanti.
3.2. Olio di cocco
3.2.1. Storia, utilizzo e affermazioni
L'olio di cocco si ricava dal frutto essiccato della Cocos nucifera e ha molteplici usi, sia storici che moderni. È stato impiegato come profumo, agente condizionante per la pelle e i capelli e in numerosi prodotti cosmetici. Sebbene l’olio di cocco abbia numerosi derivati, tra cui acido di cocco, acido di cocco idrogenato e olio di cocco idrogenato, discuteremo le affermazioni della ricerca associate prevalentemente all’olio di cocco vergine (VCO), che viene preparato senza calore.
L’olio di cocco è stato utilizzato per l’idratazione della pelle infantile e può essere utile nel trattamento della dermatite atopica sia per le sue proprietà idratanti che per i suoi potenziali effetti sullo Staphylococcus aureus e altri microbi della pelle nei pazienti atopici. È stato dimostrato che l'olio di cocco riduce la colonizzazione da S. aureus sulla pelle di adulti con dermatite atopica in un RTC in doppio cieco.
3.2.2. Composizione e meccanismo d'azione
L'olio di cocco è composto per il 90-95% da trigliceridi saturi (acido laurico, acido miristico, acido caprilico, acido caprico e acido palmitico). Ciò è in contrasto con la maggior parte degli oli vegetali/di frutta, che sono prevalentemente composti da grassi insaturi. I trigliceridi saturi applicati localmente hanno la funzione di idratare la pelle come emolliente appiattendo i bordi secchi e arricciati dei corneociti e riempiendo gli spazi tra di loro.
3.2.3. Prove scientifiche
L’olio di cocco può idratare la pelle secca e invecchiata. Il 62% degli acidi grassi nel VCO hanno una lunghezza simile e il 92% sono saturi, il che consente un impaccamento più stretto che si traduce in un effetto occlusivo maggiore rispetto all'olio d'oliva. I trigliceridi contenuti nell'olio di cocco vengono scomposti dalle lipasi presenti nella normale flora cutanea in glicerina e acidi grassi. La glicerina è un potente umettante che attira l'acqua verso lo strato corneo dell'epidermide dall'ambiente esterno e dagli strati più profondi della pelle. Gli acidi grassi presenti nel VCO hanno un basso contenuto di acido linoleico, il che è rilevante poiché l'acido linoleico può essere irritante per la pelle. L’olio di cocco è superiore all’olio minerale nel ridurre il TEWL nei pazienti con dermatite atopica ed è efficace e sicuro quanto l’olio minerale nel trattamento della xerosi.
L’acido laurico, un precursore della monolaurina e un componente importante del VCO, può avere proprietà antinfiammatorie, essere in grado di modulare la proliferazione delle cellule immunitarie ed essere responsabile di alcuni degli effetti antimicrobici del VCO. Il VCO contiene alti livelli di acido ferulico e acido p-cumarico (entrambi acidi fenolici) e alti livelli di questi acidi fenolici sono associati ad una maggiore capacità antiossidante. Gli acidi fenolici sono efficaci contro i danni indotti dai raggi UV. Tuttavia, nonostante si affermi che l’olio di cocco può funzionare come protezione solare, studi in vitro suggeriscono che offre un potenziale di blocco UV minimo o nullo.
Oltre ai suoi effetti idratanti e antiossidanti, modelli animali suggeriscono che il VCO può ridurre il tempo di guarigione delle ferite. È stato riscontrato un aumento del livello di collagene solubile in pepsina (reticolazione del collagene più elevata) nelle ferite trattate con VCO rispetto ai controlli. L'esame istopatologico ha mostrato un aumento della proliferazione dei fibroblasti e della neovascolarizzazione in queste ferite. Sono necessari ulteriori studi per vedere se l’applicazione topica del VCO può aumentare i livelli di collagene nell’invecchiamento della pelle umana.
3.3. Crocina
3.3.1. Storia, utilizzo, affermazioni
La crocina è un componente biologicamente attivo dello zafferano, derivato dallo stigma essiccato del Crocus sativus L. Lo zafferano è coltivato in molti paesi tra cui Iran, India e Grecia ed è stato utilizzato nella medicina tradizionale per alleviare una varietà di disturbi tra cui depressione, infiammazione , malattie del fegato e molti altri.
3.3.2. Composizione e meccanismo d'azione
La crocina è responsabile del colore dello zafferano. La crocina si trova anche nel frutto della Gardenia jasminoides Ellis. È classificato come un glicoside carotenoide.
3.3.3. Prove scientifiche
La crocina ha effetti antiossidanti, protegge lo squalene dalla perossidazione indotta dai raggi UV e previene il rilascio di mediatori infiammatori. L'effetto antiossidante è stato dimostrato in test in vitro che hanno mostrato un'attività antiossidante superiore rispetto alla vitamina C. Inoltre, la crocina inibisce la perossidazione della membrana cellulare indotta dai raggi UVA e inibisce l'espressione di numerosi mediatori proinfiammatori tra cui IL-8, PGE-2, IL -6, TNF-α, IL-1α e LTB4. Diminuisce anche l'espressione di più geni dipendenti da NF-κB. In uno studio utilizzando fibroblasti umani in coltura, la crocina ha ridotto i ROS indotti dai raggi UV, ha promosso l’espressione della proteina della matrice extracellulare Col-1 e ha ridotto il numero di cellule con fenotipi senescenti dopo la radiazione UV. Diminuisce la produzione di ROS e limita l'apoptosi. È stato dimostrato che la crocina sopprime le vie di segnalazione ERK/MAPK/NF-κB/STAT nelle cellule HaCaT in vitro. Sebbene la crocina abbia il potenziale come cosmeceutico antietà, il composto è labile. L'uso di dispersioni lipidiche nanostrutturate per la somministrazione topica è stato studiato con risultati promettenti. Per determinare gli effetti della crocina in vivo sono necessari ulteriori modelli animali e studi clinici randomizzati.
3.4. Partenio
3.4.1. Storia, utilizzo, affermazioni
Il partenio, Tanacetum parthenium, è un'erba perenne utilizzata per molteplici scopi nella medicina popolare.
3.4.2. Composizione e meccanismo d'azione
Partenio contiene partenolide, un lattone sesquiterpene, che potrebbe essere responsabile di alcuni dei suoi effetti antinfiammatori, attraverso l'inibizione di NF-κB. Questa inibizione di NF-κB sembra essere indipendente dagli effetti antiossidanti del partenolide. Il partenolide ha anche dimostrato effetti antitumorali contro il cancro della pelle indotto dai raggi UVB e contro le cellule di melanoma in vitro. Sfortunatamente, il partenolide può anche causare reazioni allergiche, vescicole orali e dermatiti allergiche da contatto. A causa di queste preoccupazioni, ora viene generalmente rimosso prima che il Partenio venga aggiunto ai prodotti cosmetici.
3.4.3. Prove scientifiche
A causa delle potenziali complicazioni con l'uso topico del partenolide, alcuni attuali prodotti cosmetici contenenti Partenio utilizzano Partenio impoverito di partenolide (PD-partenio), che afferma di essere privo di potenziale di sensibilizzazione. Il Partenio PD può migliorare l’attività di riparazione del DNA endogeno nella pelle, diminuendo potenzialmente il danno al DNA indotto dai raggi UV. In uno studio in vitro, il Partenio PD ha attenuato la formazione di perossido di idrogeno indotta dai raggi UV e ha diminuito il rilascio di citochine proinfiammatorie. Ha dimostrato effetti antiossidanti più forti rispetto al comparatore, la vitamina C, e ha ridotto l’eritema indotto dai raggi UV in un RTC di 12 soggetti.
3.5. Tè verde
3.5.1. Storia, utilizzo, affermazioni
Il tè verde è stato consumato in Cina per secoli per i suoi benefici per la salute. A causa dei suoi potenti effetti antiossidanti, c’è interesse nello sviluppo di una formulazione topica stabile e biodisponibile.
3.5.2. Composizione e meccanismo d'azione
Il tè verde, dalla Camellia sinensis, contiene molteplici composti bioattivi con possibili effetti antietà, tra cui caffeina, vitamine e polifenoli. I principali polifenoli presenti nel tè verde sono le catechine, in particolare la gallocatechina, l’epigallocatechina (ECG) e l’epigallocatechina-3-gallato (EGCG). L'epigallocatechina-3-gallato ha proprietà antiossidanti, fotoprotettive, immunomodulanti, antiangiogeniche e antinfiammatorie. Il tè verde contiene anche elevate quantità di flavonolo glicoside kaempferolo, che viene ben assorbito dalla pelle dopo l'applicazione topica.
3.5.3. Prove scientifiche
L’estratto di tè verde riduce la produzione intracellulare di ROS in vitro e ha ridotto la necrosi indotta dai ROS. L'epigallocatechina-3-gallato (un polifenolo del tè verde) inibisce il rilascio di perossido di idrogeno indotto dai raggi UV, sopprime la fosforilazione di MAPK e diminuisce l'infiammazione attraverso l'attivazione di NF-κB. Utilizzando la pelle ex vivo di una donna sana di 31 anni, la pelle pretrattata con estratto di tè bianco o verde ha dimostrato la ritenzione delle cellule di Langerhans (cellule presentanti l'antigene responsabili dell'induzione dell'immunità nella pelle) dopo l'esposizione alla luce UV.
In un modello murino, l’applicazione topica dell’estratto di tè verde prima dell’esposizione ai raggi UV ha portato a una diminuzione dell’eritema, a una diminuzione dell’infiltrazione cutanea di leucociti e a una diminuzione dell’attività della mieloperossidasi. Può anche inibire la 5-α-reduttasi.
Diversi studi su soggetti umani hanno valutato i potenziali benefici dell’applicazione topica del tè verde. L’applicazione topica di un’emulsione di tè verde ha inibito la 5-α-reduttasi e ha portato ad una diminuzione delle dimensioni del microcomedone nell’acne microcomedonale. In un piccolo studio umano di sei settimane su viso diviso, una crema contenente EGCG ha ridotto l’espressione del fattore 1 α inducibile dall’ipossia (HIF-1α) e del fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF), mostrando il potenziale di prevenire le teleangectasie. In uno studio in doppio cieco, è stato applicato solo tè verde, tè bianco o veicolo sui glutei di 10 volontari sani. La pelle è stata quindi irradiata con una dose minima di eritema (MED) 2 volte superiore di UVR simulata dal sole. Biopsie cutanee provenienti da questi siti hanno dimostrato che l’applicazione dell’estratto di tè verde o bianco potrebbe ridurre significativamente l’esaurimento delle cellule di Langerhans, in base alla positività al CD1a. È stata riscontrata anche una parziale prevenzione del danno ossidativo al DNA indotto dai raggi UV, come evidenziato dalla diminuzione dei livelli di 8-OHdG. In uno studio diverso, 90 volontari adulti sono stati randomizzati in tre gruppi: nessun trattamento, tè verde topico o tè bianco topico. Ciascun gruppo è stato ulteriormente suddiviso in diversi livelli di radiazione UV. Il fattore di protezione solare in vivo è risultato pari a circa SPF 1.
3.6. Calendula
3.6.1. Storia, utilizzo, affermazioni
La calendula, Calendula officinalis, è una pianta aromatica da fiore con potenziali possibilità terapeutiche. È stato utilizzato nella medicina popolare sia in Europa che negli Stati Uniti come medicinale topico per ustioni, contusioni, tagli ed eruzioni cutanee. La calendula ha anche mostrato effetti antitumorali in modelli murini di cancro della pelle non melanoma.
3.6.2. Composizione e meccanismo d'azione
I principali componenti chimici delle calendule sono steroidi, terpenoidi, alcoli triterpenici liberi ed esterificati, acidi fenolici, flavonoidi e altri composti. Sebbene uno studio abbia dimostrato che l’applicazione topica dell’estratto di calendula può ridurre la gravità e il dolore della dermatite da radiazioni in pazienti sottoposti a radiazioni per cancro al seno, altri studi clinici non hanno dimostrato alcuna superiorità rispetto all’applicazione della sola crema acquosa.
3.6.3. Prove scientifiche
La calendula ha dimostrato un potenziale antiossidante ed effetti citotossici sulle cellule tumorali umane in un modello di cellule cutanee umane in vitro. In uno studio in vitro separato, una crema contenente olio di calendula è stata valutata tramite spettrofotometria UV e si è scoperto che aveva uno spettro di assorbanza nell'intervallo 290-320 nm; ciò è stato interpretato nel senso che l'applicazione di questa crema offriva una buona protezione solare. È importante notare, tuttavia, che questo non era un test in vivo che calcolava la dose minima di eritema nei volontari umani e non è chiaro come ciò si tradurrebbe negli studi clinici.
In un modello murino in vivo, l’estratto di calendula ha dimostrato un forte effetto antiossidante dopo l’esposizione ai raggi UV. In uno studio diverso, che ha coinvolto ratti albini, l’applicazione topica dell’olio essenziale di calendula ha ridotto la malondialdeide (un indicatore di stress ossidativo) aumentando i livelli di catalasi, glutatione, superossido dismutasi e acido ascorbico nella pelle.
In uno studio in cieco singolo di otto settimane con 21 soggetti umani, l’applicazione della crema alla calendula sulle guance ha aumentato la tensione della pelle ma non ha avuto effetti significativi sull’elasticità della pelle.
Una potenziale limitazione all’uso della calendula nei cosmetici è che la calendula è una causa nota di dermatite allergica da contatto, come molti altri membri della famiglia delle Compositae.
3.7. Melograno
3.7.1. Storia, utilizzo, affermazioni
Il melograno, Punica granatum, ha un potente potenziale antiossidante ed è stato utilizzato in numerosi prodotti come antiossidante topico. Il suo alto contenuto di antiossidanti lo rende un potenziale ingrediente interessante nelle formulazioni cosmetiche.
3.7.2. Composizione e meccanismo d'azione
I componenti biologicamente attivi del melograno sono tannini, antociani, acido ascorbico, niacina, potassio e alcaloidi piperidinici. Questi componenti biologicamente attivi possono essere estratti dal succo, dai semi, dalla buccia, dalla corteccia, dalla radice o dal gambo del melograno. Si ritiene che alcuni di questi componenti abbiano effetti antitumorali, antinfiammatori, antimicrobici, antiossidanti e fotoprotettivi. Inoltre, il melograno è una potente fonte di polifenoli. L'acido ellegico, un componente dell'estratto di melograno, può ridurre la pigmentazione della pelle. Essendo un promettente ingrediente antietà, numerosi studi hanno studiato metodi per aumentare la penetrazione cutanea di questo composto per uso topico.
3.7.3. Prove scientifiche
L'estratto del frutto del melograno protegge i fibroblasti umani, in vitro, dalla morte cellulare indotta dai raggi UV; probabilmente a causa della ridotta attivazione di NF-κB, della downregulation del caspazio-3 proapoptotico e dell'aumento della riparazione del DNA. Dimostra effetti di promozione del tumore della pelle in vitro e inibisce la modulazione indotta dai raggi UVB delle vie NF-κB e MAPK. L'applicazione topica dell'estratto di scorza di melograno riduce la COX-2 nella pelle suina appena estratta, determinando significativi effetti antinfiammatori. Sebbene l’acido ellegico sia spesso considerato il componente più attivo dell’estratto di melograno, un modello murino ha dimostrato un’attività antinfiammatoria più elevata con l’estratto di scorza di melograno standardizzato rispetto all’acido ellegico da solo. L'applicazione topica di una microemulsione di estratto di melograno utilizzando un tensioattivo polisorbato (Tween 80®) in un confronto su due facce di 12 settimane con 11 soggetti, ha dimostrato una diminuzione della melanina (a causa dell'inibizione della tirosinasi) e una diminuzione dell'eritema rispetto al veicolo di controllo.
3.8. Soia
3.8.1. Storia, utilizzo, affermazioni
I semi di soia sono alimenti ad alto contenuto proteico con componenti bioattivi che possono avere effetti antietà. In particolare, i semi di soia sono ricchi di isoflavoni, che possono avere effetti anticancerogeni ed effetti simili agli estrogeni a causa della struttura difenolica. Questi effetti simili agli estrogeni potrebbero potenzialmente combattere alcuni degli effetti della menopausa sull’invecchiamento cutaneo.
3.8.2. Composizione e meccanismo d'azione
La soia, di Glycine maxi, è ricca di proteine e contiene isoflavoni, tra cui gliciteina, equolo, daidzeina e genisteina. Questi isoflavoni, chiamati anche fitoestrogeni, possono avere effetti estrogenici negli esseri umani.
3.8.3. Prove scientifiche
I semi di soia contengono più isoflavoni con potenziali benefici antietà. Tra gli altri effetti biologici, la gliciteina dimostra effetti antiossidanti. I fibroblasti dermici trattati con gliciteina hanno mostrato un aumento della proliferazione e della migrazione cellulare, un aumento della sintesi del collagene di tipo I e III e una diminuzione della MMP-1. In uno studio separato, l’estratto di soia è stato combinato con l’estratto di ematococco (alghe d’acqua dolce anch’esse ricche di antiossidanti), che ha sottoregolato l’mRNA di MMP-1 e l’espressione proteica. La Daidzeina, un isoflavone della soia, ha dimostrato effetti antirughe, schiarenti e idratanti. La diadzeina può funzionare attivando il recettore β degli estrogeni nella pelle, determinando una maggiore espressione di antiossidanti endogeni e una ridotta espressione dei fattori di trascrizione che portano alla proliferazione e migrazione dei cheratinociti. L’isoflavonoide equolo derivato dalla soia ha aumentato il collagene e l’elastina e ha diminuito le MMP nella coltura cellulare.
Ulteriori studi murini in vivo dimostrano una diminuzione della morte cellulare indotta dai raggi UVB e una diminuzione dello spessore epidermico nelle cellule dopo l’applicazione topica di estratti di isoflavoni. In uno studio pilota condotto su 30 donne in postmenopausa, la somministrazione orale di estratto di isoflavoni per sei mesi ha prodotto un aumento dello spessore epidermico e un aumento del collagene dermico, misurati mediante biopsie cutanee in aree protette dal sole. In uno studio separato, gli isoflavoni purificati della soia hanno inibito la morte dei cheratinociti indotta dai raggi UV e ridotto il TEWL, lo spessore epidermico e l’eritema nella pelle di topo esposta ai raggi UV.
Uno studio randomizzato prospettico in doppio cieco su 30 donne di età compresa tra 45 e 55 anni ha confrontato l’applicazione topica di estrogeni e genisteina (isoflavone di soia) sulla pelle per 24 settimane. Sebbene il gruppo che ha applicato gli estrogeni sulla pelle abbia ottenuto risultati superiori, entrambi i gruppi hanno dimostrato un aumento del collagene facciale di tipo I e III sulla base delle biopsie cutanee della pelle preauricolare. Gli oligopeptidi della soia possono diminuire l’indice di eritema nella pelle esposta ai raggi UVB (avambraccio) e diminuire le cellule bruciate dal sole e i dimeri di ciclobutene pirimidina nelle cellule del prepuzio irradiate dai raggi UVB ex vivo. Uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con veicolo, della durata di 12 settimane, che ha coinvolto 65 soggetti di sesso femminile con fotodanneggiamento facciale moderato, ha dimostrato un miglioramento della pigmentazione a chiazze, delle macchie, dell'opacità, delle linee sottili, della struttura della pelle e del tono della pelle rispetto al veicolo. Insieme, questi fattori potrebbero offrire potenziali effetti anti-invecchiamento, ma sono necessari studi clinici randomizzati più robusti per dimostrarne adeguatamente i benefici.
4. Discussione
I prodotti botanici, compresi quelli discussi qui, hanno potenziali effetti antietà. I meccanismi degli estratti vegetali antietà includono il potenziale di eliminazione dei radicali liberi degli antiossidanti applicati localmente, una maggiore protezione solare, una maggiore idratazione della pelle e molteplici effetti che portano ad un aumento della formazione di collagene o ad una diminuzione della degradazione del collagene. Alcuni di questi effetti sono modesti se paragonati a quelli dei prodotti farmaceutici, ma ciò non esclude il loro potenziale beneficio se usati insieme ad altre misure come evitare il sole, l'uso di filtri solari, l'idratazione quotidiana e un adeguato trattamento medico professionale delle condizioni cutanee esistenti.
Inoltre, i prodotti botanici offrono ingredienti biologicamente attivi alternativi per i pazienti che preferiscono utilizzare solo ingredienti “naturali” sulla propria pelle. Sebbene questi ingredienti si trovino in natura, è importante sottolineare ai pazienti che ciò non significa che questi ingredienti non abbiano effetti avversi, infatti, molti prodotti botanici sono noti per essere una potenziale causa di dermatite allergica da contatto.
Poiché i prodotti cosmetici non richiedono lo stesso livello di prove per dimostrarne l’efficacia, è spesso difficile determinare se le affermazioni sugli effetti antietà siano vere. Molti dei prodotti botanici qui elencati, tuttavia, hanno potenziali effetti antietà, ma sono necessari studi clinici più approfonditi. Anche se è difficile prevedere in che modo questi agenti botanici apporteranno benefici diretti ai pazienti e ai consumatori in futuro, è molto probabile che per la maggior parte di questi agenti botanici, le formulazioni che li incorporano come ingredienti continueranno a essere introdotte come prodotti per la cura della pelle e, se mantenere un ampio margine di sicurezza, un’elevata accettabilità da parte dei consumatori e un prezzo accessibile, rimarranno parte delle normali routine di cura della pelle, fornendo benefici minimi per la salute della pelle. Per un numero limitato di questi agenti botanici, tuttavia, un impatto maggiore sulla popolazione generale può essere ottenuto rafforzando l’evidenza della loro azione biologica, attraverso test standard di biomarcatori ad alto rendimento e successivamente sottoponendo i bersagli più promettenti a test di sperimentazione clinica.
Orario di pubblicazione: 11 maggio 2023
